восстановление паркетаЗначительно сложной операцией будет ремонт неровностей паркетного слоя. Этот вид работ потребует значительно большего напряжения физических и умственных сил, чем ремонт защитного слоя, так как придется серьезно углубиться в паркет. В результате интенсивной эксплуатации – ходьбы, перестановки мебели и других нагрузок – в паркете, особенно низкокачественном, появляются вмятины. Температурные и влажностные перегрузки вызывают обратное явление – вздутие. Но итог один – поверхность после этого ровной не назовёшь.

Есть разные варианты ремонта и восстановления. Покоробленные планки просто заменяют на новые, не пытаясь придать им первоначальный вид – здесь овчинка выделки не стоит. Если же паркетины разбухли от воздействия влаги, их нужно вытащить и тщательно просушить. Затем их устанавливают на место, а образовавшиеся неровности сглаживают циклей или шлифмашиной. При этом циклевание придется проводить с захватом большой площади, чтобы минимизировать кривизну поверхности. После этого пол покрывается защитным слоем.

Заделка щелей как вид ремонта может стать не таким простым делом, как кажется с первого взгляда. Щели чаще всего возникают из-за нарушения условия хранения паркета. Допустим, на складе они подвергаются воздействию влаги и разбухают. На ощупь превышение влажности в дереве определить сложно, если, конечно, оно не промокло насквозь. И тем не менее, влажностный фактор в полной мере проявляется после укладки паркета и его усыхания в теплом помещении. Если щели очень велики, лучше сразу перестелить – в итоге это потребует меньших усилий, чем заделка щелей. Если же зазоры между паркетинами не превышают миллиметра, их вполне можно заделать шпатлевкой без ущерба для внешнего вида. В магазинах есть масса вариантов и видов заполнителей, которые, помимо заделки щелей, повысят прочностные характеристики древесины, законсервируют её и создадут прослойку, не уступающуюся по прочности дереву. Если есть желание, подобную замазку можно изготовить своими руками. Для этого потребуются столярный клей, древесные опилки и вода. Приготовляется замазка так: в стакане воды растворяют две ложки с горкой сухой клеевой массы, в которую, постоянно помешивая, добавляют мелкие древесные опилки. В итоге должна получиться однородная масса.

Её загоняют обычным металлическим шпателем в предварительно очищенные от мусора и продутые щели и оставляют сохнуть. После высыхания самодельной шпатлевки заполненные ею стыки тщательно зачищают, шлифуют и покрывают защитным слоем.

Кстати, далеко не всегда большие щели требуют переукладки паркета. Иногда без этой трудоемкой и нервной процедуры можно обойтись. Если больших шелей немного, их вполне можно заделать тонкой щепой или рейками. При этом желательно выбирать материал тех пород, их которых изготовлен паркет. Рейка или щепа нарезается по ширине щелей, а по толщине – в треть планки. Щели предварительно нужно тщательно очистить от мусора и продуть компрессором или хотя бы велосипедным насосом. После этого рейку намазывают слоем лака или качественного столярного клея и, проложив деревянную накладку, загоняют киянкой в щель. После высыхания, на которое обычно требуется несколько суток, новую мини-паркетину циклюют (иногда может потребоваться обработать циклей и близлежащие паркетины) и покрывают защитным слоем лака или мастики.

Самым деликатным видом ремонта является замена отдельных элементов паркета. Это вид работ требует большой аккуратности и определённых навыков. Часто паркетины расслаиваются, скалываются или растрескиваются.

Такие элементы бесполезно пытаться восстановить – эстетичность покрытия будет невысокой, так как большие дефекты шпатлёвкой и замазкой не скроешь. Лучше сразу заменить паркетины на новые – этот вид ремонта хоть и требует некоторого приложения сил и навыков, но гарантирует что они не будут потрачены впустую.

Итак, испорченные, покоробившиеся, треснутые паркетины нужно максимально аккуратно вырубить из покрытия. Не всегда эта процедура проходит без потерь, так что при покупке паркетин на замену не стоит экономить: лучше взять несколько штук про запас, чем еще раз бегать в магазин. После вырубания основание под вынутыми планками старательно очищают, выдувают пыль и мелкий сор, а соседние планки обрабатывают абразивом, чтобы удалить остатки клея или мастики. Новые паркетины вклеиваются на законные места прочным клеем на синтетической основе и оставляют сохнуть на несколько суток. При этом важно оградить сохнущий пол от нагрузок. Затем свежие планки стругают, циклюют и покрывают защитным слоем.

Более проблемным будет ремонт треснувшей паркетной доски, наборного щита или «коврика». Придется менять не лицевую паркетину, а всю доску, или щит. Технология работы принципиально отличаться не будет, вот только объем её вырастет в несколько раз. При этом особенно важно максимально аккуратно извлечь опорную доску из основания, не повредив при этом настил.

Порой штучные наборные паркетины сами собой выпадают из покрытия: то ли клей подкачал, то ли руки – гадать о причинах нет смысла.

Нужно просто вклеить эти планки назад, если, конечно, на них нет видимых дефектов. Кстати, очень часто достаточно заменить гвозди, которыми раньше крепились паркетины, на шурупы. Это более трудоемкая процедура, но она гарантирует высокую прочность покрытия. Трудоемкой получится вот почему: в каждой планке придется высверлить по паре отверстия с углублениями под шляпку шурупа. После загона шурупа «под потай» шляпка должна быть на пару миллиметров ниже поверхности. После крепления эти углубления нужно заклеить предварительно вырезанными пробочками, и потом при циклевке и шлифовке подогнать высоту пробочек, «выгладив» их по уровню паркетной доски.

Если паркет уложен с нарушением технологии, то через некоторое время покрытие перестает быть неподвижным и начинает «гулять». Устранение зыбкости покрытия – один из самых трудоемких ремонтных процессов. Прежде всего нужно разобраться в причинах возникновения зыбкости. Часто это происходит из-за укладки покрытия на клей или мастику без прогрунтовки или использования холодной мастики, которая не была выдержана нужное для схватывания время; еще чаще – из-за того, что мастика была неправильно приготовлена, просрочена или переморожена, а также при использовании некачественного клея. Более глубокой причиной может стать проведение укладки на плохо подготовленную или непросушенную основу, а также разрушение стяжки или деревянных опор.

При ремонте первым делом нужно установить причину зыбкости. Для этого придется вскрыть нестабильные участки пола.

От причины дефекта будет зависеть и схема ремонта. Самый простой вариант – некачественный клеящий слой. Потребуется только отчистить старый клеящий компонент, по новой прогрунтовать основание и заново приклеить паркет, соблюдая все технологические требования. В случае, когда причиной зыбкости стало разрушение основания паркетного пола, поднимают весь сектор, под которым находятся испорченные фрагменты остова, заменяют его и только потом укладывают паркет на свежий клей.

Натяжной потолок и шкаф - последовательность изготовления

Натяжной потолок и шкаф
Натяжной потолок и шкаф - последовательность изготовления Сочетание натяжного потолка и…

Сепарация натяжного потолка

Сепарация натяжного потолка
Сепарация натяжного потолка В случае монтажа натяжного потолка непрофессионалом,…

Сочетание точечных светильников и натяжных потолков

Точечные светильники и натяжные потолки
Сочетание точечных светильников и натяжных потолков Появление таких современных…

Карнизы и натяжные потолки - способы монтажа, устройство

Карнизы и натяжные потолки
Карнизы и натяжные потолки - способы монтажа, устройство Если домовладельцы начали…

Крепление натяжного потолка к стене и потолку

Крепление натяжного потолка
Крепление натяжного потолка к стене и потолку Если в помещении не выровненные потолки, то…

Слив натяжного потолка - проблемы и способы решения

Слив натяжного потолка
Слив натяжного потолка - проблемы и способы решения Установка натяжного потолка…